Les Nouveaux Dandys

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Rareté : les dandys en musique

Les années 20 et 30 voient un genre musical se développer particulièrement : l'opérette. Parmi tous les compositeurs, sans doute faut-il s'intéresser à Reynaldo Hahn, musicien, chanteur, écrivain, adulé des salons, ami de Proust, de Cocteau, de Sarah Berhardt... et dandy lui-même ! C'est à ces multiples titres qu'il écrit en 1931 la partition musicale du livret (par Rip et Dieudonné) de l'opérette intitulée "Brummel", consacrée au Prince des dandys. Nous vous en proposons ici un extrait, enregistré en 1935, intitulé "Ce sont les dandys de Brummel", et chanté par Louis Arnould, sous la direction de Reynaldo Hahn lui-même.

Pour en savoir plus : un site consacré à Reynaldo Hahn.

Dandys aujourd'hui : la mode inspirée

Plusieurs maisons et lignes de vêtements hommes ont décidé de remettre au goût du jour, d'une façon ou d'une autre le dandysme : couleurs, matières, coupes, élégance... Parmi les premières que nous vous présentons aujourd'hui (de haut en bas) : derbys bicolores Church's ; chemises Nodus ; publicité Givenchy ; ensemble Brioni ; tenue et accessoires Gucci.

La plupart de ces photos sont extraites du n°1 du magazine L'Optimum, dont la nouvelle maquette et le contenu sont mille fois plus intéressants que la version précédente. En plus dans le n°1, un "spécial" Angleterre, terre d'élection du dandysme !

"Macaronis" et "Muscadins", précurseurs des Dandys

Le mouvement que l'on a appelé "macaroni" est né, tout comme le dandysme, en Angleterre. C’est un mouvement à tendance "esthétique" qui se développe au sein de la jeunesse anglaise de l’aristocratie et de la bourgeoisie commerçante dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ce terme de "macaroni" est hérité du voyage à la mode que faisait ces jeunes gens fortunés en Italie. Il exista même un "Macaroni Club" à Londres qui regroupa quelques-uns de ses plus fameux représentants. L’habillement révêle une certaine excentricité : les "macaronis" (photo) portent culottes de soie généralement blanche, bas de soie blancs, escarpins à boucles serties de diamants, talons rouges à la française, le tout pimenté d’un certain goût pour l’ambigüité, voire l'efféminisation.

En France le pré-dandysme revêt aussi un caractère d’excentricité vestimentaire mais il comporte une dimension supplémentaire que ne contient pas le mouvement macaroni : la portée politique. Les muscadins (photo ci-dessous) naissent à la faveur des mouvements contre-révolutionnaires ; le muscadin chasse le jacobin et son habit est à l’opposé de celui du fameux "sans-culottes" : "un habit carré très court et boutonné très serré ; une cravate verte monstrueuse où le menton disparaissait et qui menaçait de masquer le nez, un gilet jaune chamois à dix-huit boutons de nacre, de longs cheveux poudrés, flottant des deux côtés sur les épaules ; les culottes descendant jusqu'aux mollets ; les souliers à la pointe du pied et aussi minces qu'une feuille de carton ; du linge fin comme de la batiste". A cette tenue particulière et reconnaissable, le muscadin porte lunettes ou lorgnons et une canne lourde, qui n'est pas seulement accessoire de mode... Parlant un langage dont l'articulation lui est propre, ce qui lui vaut son surnom "d'Incroyable", parfumé à souhait, il pratique l'élégance, les belles manières, mais aussi l'insolence et la dérision, préfigurant en de nombreux points le dandy du siècle suivant. Contre-révolutionnaires, les muscadins sont les fervents défenseurs d'un Directoire conservateur mais, au lendemain de la Révolution, ils s'éparpilleront entre les différents courants politiques du moment, bonapartistes, royalistes ou démocrates modérés...

La mode des nouveaux dandys : Ralph Lauren

On aime la nouvelle collection Ralph Lauren, au parfum vintage, façon dandy-chic-élégant version High School US. On apprécie notamment, cette année encore, le choix des couleurs vives et les assemblages osés mais chics, le choix des matières, et les coupes de cheveux, très "garçons sages". Quoique...

Quelques photos supplémentaires (y compris, pour rappel, de la saison automne-hiver 2007 qui s'achève) :

 

Exposition : Baccarat et les années 20

A l’aube des années 20, Baccarat se tourne résolument vers l’avenir et se lance dans l’aventure de la modernité.

Le renouveau sera celui de la création. Ceux que l’on n’appelle pas encore les designers, ces artistes décorateurs et merveilleux dessinateurs tels Dunaime et surtout Georges Chevalier, vont faire participer la manufacture au grand mouvement des « Arts décoratifs », baptisé du nom de l’exposition-manifeste de 1925 à laquelle Baccarat apporte une contribution emblématique.

Les tendances stylistiques multiples de l’époque - avant-garde cubiste, raffinement précieux d’une tradition classique revisitée, élégance fonctionnelle des pièces conçues pour le voyage, exubérance exotique inspirée d’Orient - trouvent dans le cristal, dans la diversité de ses formes et de ses couleurs, dans les infinies possibilités des décors taillés, gravés, dorés, un exceptionnel mode d’expression.

L’exposition « Baccarat et les années 20, un souffle de modernité » présente environ 120 flacons de parfum de la prestigieuse collection Christie Mayer Lefkowith, et illustre une période particulièrement faste des arts décoratifs et du marché du luxe, ces « années folles », entre effervescence de l’après-guerre et krach de 1929. Elégance, préciosité des matières, maîtrise des techniques, raffinement formel, fragrances disparues : parmi les nombreux flacons exposés, plusieurs pièces pour hommes, vers lesquelles se tournent plus volontiers notre intérêt, tel le Dandy d'Orsay (illustration) et son flacon Baccarat en cristal noir...

Cette exposition est située dans les vitrines de la Galerie-Musée Baccarat, aménagée dans les salons de l’ancien hôtel particulier de Marie-Laure de Noailles, célèbre mécène qui fit de cette adresse, à partir de son installation en 1924, le haut-lieu de l’avant-garde artistique.

Galerie-Musée Baccarat
11, place des Etats-Unis 
75116 Paris      
Métro : Boissière ou Iéna

Ouverture de 10h à 18h30  tous les jours sauf mardi et dimanche. Prix d’entrée : plein tarif 5 €, tarif réduit : 3,50 €

Télé : Cécil Beaton

"Quiconque avait un nom au XXe siècle a été photographié par Cecil Beaton", estime Hamish Bowles de Vogue. La liste des personnalités qui ont posé devant l'objectif du "prince de la photographie" est impressionnante : de Audrey Hepburn à Jean Cocteau en passant par Greta Garbo, Marilyn Monroe, Orson Welles, Truman Capote ou encore Coco Chanel, Vivien Leigh, Serge Gainsbourg, Mick Jagger...

Son regard et son talent exceptionnels le lieront très tôt à Vogue, magazine où il réalisera des portraits de mode pendant plus de quarante ans.

Sa carrière américaine sera également marquée par ses créations de costumes et de décors pour le cinéma dans My Fair Lady et dans Gigi, film pour lequel il obtint un Oscar. Doté d’un "incroyable sens du détail", Cecil Beaton s’essaya également à l’écriture et au dessin, s’inspirant des maîtres Picasso ou Dali...

Dans le documentaire diffusé sur France 5 ce mardi, les nombreuses images d'archives permettent de parcourir l’itinéraire d’un homme à "l’élégance naturelle", "à la fois très vaniteux et très modeste", "parfois mauvaise langue mais toujours plein d’esprit", "gentleman jusqu’au bout des ongles" et passionné par les hommes plus que par les femmes.

On y découvre le photographe de guerre, sa formidable amitié amoureuse avec Greta Garbo, sa passion platonique pour Mick Jagger ainsi que quelques confidences rares, comme celle de Truman Capote, avec qui il eut sans doute une liaison, qui estime alors : "Il a une grande frustration : il aurait voulu être dramaturge plus que toute autre chose."

Cecil Beaton : le bal du siècle. France 5, mardi 11 mars à 1 h 52, rediffusion dimanche 16 mars à 3 h.

Citation : Baudelaire

"Le Dandy doit aspirer à être sublime, sans interruption. Il doit vivre et dormir devant un miroir."

In Mon coeur mis à nu, disponible ici.

Dandysme : historique et définition

 

Le dandysme, considéré comme la pratique d’un raffinement et d’une élégance dans l’habit, les manières et l’esprit, surgit comme un style de vie des élites hommes – car il s’agit d’un monde d’hommes – de la société anglaise à l’aube du XIX^e siècle. Son arrivée en France coïncide avec la Restauration et le retour des émigrés monarchistes après 1815. Dès 1816, le roi des dandys anglais George Brummell vit à Caen où il devient pour un temps consul. Le dandy veut creuser des écarts avec le reste de la société. Sa dimension pittoresque autant que sa présence dans les endroits à la mode l’inscrivent rapidement comme centre d’intérêt.

La critique littéraire mentionne trois noms et trois dates : Honoré de Balzac (1833), Jules Amédée Barbey d’Aurevilly (1845) et Charles Baudelaire (1863). L’influence de la personnalité de Brummell est d’abord très présente chez Balzac et d’Aurevilly pour finalement arriver à la réflexion de Baudelaire qui voit dans le dandysme "le dernier éclat d’héroïsme dans les décadences" et, dans les dandys, "une espèce de nouvelle aristocratie" de l’époque moderne (C. Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne). Le dandy se pose comme héros qui se dissocie de l'époque tout en insistant sur sa propre modernité.

Il n’est pas vain de dire que le dandy est fétichiste par son costume. Mais loin d’être ostentatoire, le dandysme de Brummell et de Baudelaire ne doit pas convaincre par trop d’effet : Brummell, à qui un monsieur lui signalait son élégance et son goût, répondit : "Hélas non, puisque vous l’avez remarqué".

Le dandy prône l'irréductibilité de l'individu : "le besoin ardent de se faire une originalité", comme le dit Baudelaire (Charles Baudelaire, Oeuvres complètes II). Sa dimension pittoresque l’inscrit comme spectacle où il expose sa belle individualité sculptée par soi-même. Le regard de l’autre devient alors essentiel et existentiel puisqu’il construit le dandy. La figure du dandy devient alors complexe et charmante (le je-ne-sais-quoi de Baltasar Gracian), mystérieuse et secrète (influence de la tradition romantique).

Face à l’éclosion de la mode féminine, le dandy souligne le caractère irréductible de son être au logos phallocentrique en exhibant sa virilité. Toutefois, le dandysme est un monde d’hommes et, assez souvent d’hommes qui aiment les hommes : Oscar Wilde, Jean Cocteau… La sexualité du dandy est ambiguë, ce qui rajoute à son mystère. La sensibilité du dandy fait que le salon, ce monde féminin, fut un endroit privilégié pour le dandysme. Pour Barbey, le dandy est "d'un sexe intellectuel indécis". Froid et artificiel, le dandy prétend s'opposer aux femmes, "ces dramatiques machines à larmes" (Jules Barbey D'Aurevilly, Oeuvres romanesques complètes, t. II). De l'autre côté, "Paraître, c'est être pour les Dandys, comme pour les femmes" (ibid.), et encore, "Un Dandy est femme par certains côtés" (ibid.).

Le dandysme témoigne d’une volonté d’accorder une dimension esthétique à l’être. Le dandy est celui qui construit son existence ; c’est ce qui plaît au philosophe Michel Onfray pour qui "l’essence du dandysme" est "la rébellion perpétuelle, le refus du grégarisme, l’éloge de l’individu, l’insoumission permanente" (Michel Onfray, Le désir d’être un volcan, Paris, 1996). Le dandy pratique "le culte de soi-même qui caractérise les individualités fortes de leurs potentialités, soucieuses de produire un style là où triomphe, a priori, le chaos." (ibid.). L’objet du dandy est soi-même, il élit son corps comme œuvre d’art pour y trouver le sens de sa propre existence. Le dandy devient artiste puisque son objet est de faire de sa vie une belle œuvre. Que l’on songe à la typologie du dandy de Barbey : le titre de son essai, “Du dandysme et de George Brummell”, transforme la figure conceptuel du dandy en style de vie : le dandysme.

Loïc Villeger, maîtrise, Université de Limoges.

L'intégralité de l'article sur le Dictionnaire International des Termes Littéraires.