Les Nouveaux Dandys

Les parfums d'Orsay (2/2)

Dans notre note précédente, nous avions abandonné les Parfums d'Orsay à leur déclin. Heureusement, tout change en 1993, lorsque Claude Broll en prend la direction. Son principal travail consiste dès lors à redonner toute sa place à la marque, à l'égal de maisons célèbres comme Guerlain ou Coty. La tâche est immense car les Parfums d'Orsay ont entre-temps perdu la plupart de leurs aficionados. C'est tout un patrimoine à reconstruire, que Claude Broll va patiemment reconstituer. En 2007, il cède la société à Marie Huet, nouvelle directrice générale des Parfums d'Orsay, qui s'est prise d'une véritable passion pour la mythique maison, son histoire, ses fragrances et ses flacons anciens édités par Baccarat ou Lalique. C'est elle qui, aujourd'hui encore, préside à la dynamique renaissance des Parfums d'Orsay. Avec sa petite équipe - toujours l'esprit d'une entreprise patrimoniale ! - elle remet à l'honneur, à travers deux gammes principales, plusieurs parfums légendaires. Si certains ont été retravaillés légèrement pour atténuer des notes désuètes ou pour avoir une meilleure tenue, les parfums actuels reprennent essentiellement les formules initiales, composées aux siècles précédents. Les emballages ont également été revus, comme les flacons en verre de grande qualité, ornés d'un décor chic et sobre.

- Gamme "Les Intemporelles"
Ces fragrances ne se démodent pas ; elles s'imposent au fil des tendances pour ne jamais disparaître. Parmi elles, on trouve :

Chevalier d'Orsay : une eau de toilette revisitée en 2007, mais créée en 1911, en hommage au Chevalier, et, au-delà, à tous les hommes élégants, classiques et uniques. Sa fragrance : on entre par la fraîcheur des plantes aromatiques. On découvre ensuite son coeur délicatement épicé qui affirme son élégance et sa force masculine. Enfin, Chevalier d'Orsay dévoile un fond boisé qui le rend mystérieux et charismatique.

Arôme 3 : une eau créée en 1943. C'est sans doute le plus retravaillé (2007). La mention "3" renvoie à l'accord principal de 3 fleurs (jasmin, ylang-ylang et lavande). Arôme 3 est une fragrance pour les hommes qui incarnent la séduction au naturel, la délicatesse, l’amour des matières premières simples et de qualité. Sa fragrance : exhalée par la fraîcheur des agrumes, la lavande se pare en coeur de fleurs blanches épicées. Le fond dévoile la modernité de la fragrance par la sensualité de notes boisées vanillées, mariées à une douceur tabacée cuirée.

- Gamme "Les Intenses"
Nos fragrances préférées des Parfums d'Orsay, les "Intenses" sont des eaux de parfum. Deux flacons pour hommes :

Le Dandy : pour l'esthète, raffiné et charmeur, une eau de parfum (1921) intense pour les hommes aux personnalités surprenantes, élégants, délicieux et surtout amoureux de la vie (un Comte d'Orsay en quelque sorte). Sa fragrance : il émane du Dandy un raffinement à la fois étonnant et moderne. Complètement novatrice et inédite grâce à sa senteur suave de tabac mêlée aux effluves de fruits à maturité et au whisky, cette eau de parfum est à la fois racée, forte et raffinée.

Le Nomade : créée en 1974, une eau de parfum qui s'adresse au dandy voyageur et amateur d’expériences (Byron ici plutôt). C'est une véritable invitation au voyage. Cette fragrance singulière emmène au-delà des frontières le gentleman à la recherche d’instants insolites. Sa fragrance : note de tête de vétiver sur des notes de fond boisées, ambrées et épicées, avec une touche de cardamome d’Asie.

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A côté de ces gammes masculines, il convient de mentionner une ligne de parfums d'intérieur, des savons (tradition ancienne de la haute parfumerie) et, surtout, les fragrances destinées aux femmes : Etiquette bleue, l'eau de toilette qui a fondé la Maison, puisque c'est (retravaillée en 2007) la fragrance que le Chevalier d'Orsay a créé pour Lady Blessington ; La Dandy (qui intéressera toutes nos lectrices !), fragrance sensuelle, qui incarne la suprême élégance de la femme-dandy, épicurienne, fascinante et audacieuse ; Tilleul, une création récente par Olivia Giacobetti, florale comme son nom l'indique, grande réussite de la Maison actuelle ; L'Intrigante, autre création récente, envoûtante, à l'image de la femme qui subjugue, telle Salomé, par son ambitieuse séduction.

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Où trouver les Parfums d'Orsay ? La boutique de la Maison, rue de la Paix, ayant disparu, c'est dans des parfumeries indépendantes ou à la Scent Room du Printemps, à Paris, que dandys et dandies courront pour trouver l'ensemble des gammes décrites ci-dessus.

Les parfums d'Orsay (1/2)

Gabriel Alfred d’Orsay ne bénéficie pas en France de l’aura qui est la sienne, encore aujourd’hui, en Angleterre. La faute en revient sans doute à Barbey d’Aurevilly qui, a posteriori, refuse au comte d’Orsay toute parenté avec Brummell (voir Du dandysme et de George Brummell , chapitre X). C’est aller un peu vite en besogne et c'est surtout méconnaître le jugement des contemporains qui voyaient en Alfred d’Orsay l' « archange du dandysme » (Lamartine). L’homme est poli, aimable, aimé et aimant, trop « français » par là sans doute, ce qui ne convient pas à Barbey dressant l’inventaire des qualités d’un « dandysme à l’anglaise », froid, lymphatique, impassible – un paradoxe puisqu’Outre-Manche, la littérature abonde sur Alfred d’Orsay, le « dandy parfait »…

Né en 1801, installé à Londres vingt ans plus tard, Alfred d’Orsay est un comte de récente noblesse : son ancêtre, fermier des postes, a été anobli en 1740. Mais le descendant a des manières de parfait aristocrate et, dans la capitale britannique, il remporte un succès considérable. Dandy élégant, artiste, esthète, passionné de chevaux (il travaille avec Lord Seymour – autre dandy - à l’amélioration des races), le comte d’Orsay bénéficie sans doute de la « disparition » de Brummell, émigré en France en 1816. Le jeune homme possède un physique avantageux, le sait, et en use pour plaire aux femmes.
A Londres, il habite Gore House. Admirateur de l’Empire, même si son père s’est rallié à Louis XVIII, il y accueillera le futur Napoléon III, après que celui-ci se sera évadé du fort de Ham.

Sa rencontre avec Lady Blessington va parfaire sa légende. L’épouse de lord Blessington sera sa grande passion. Devenu un intime de la famille, d’Orsay, quelque temps plus tard, se marie à Harriett, fille d’un premier lit du lord, mais continue en secret d’entretenir une relation avec celle qui est devenue, par son mariage, sa « belle-mère ». Les histoires ne manquent pas de courir dans les salons sur ce curieux « ménage à trois ».

Ami de Byron, de Dickens et de Disraeli, le comte d’Orsay mène un train de vie fastueux qui conduit Alfred et, bientôt, le couple illégitime, à la ruine.
Lady Blessington fuit l’Angleterre pour la France (elle y mourra), bientôt rejointe par Alfred en 1849. Nommé Surintendant des Beaux-Arts la même année par un Louis-Napoléon Bonaparte reconnaissant, le comte d’Orsay n’occupe son poste que quelques mois. Il préfère se consacrer, avec talent, à la peinture, à la gravure et à la sculpture. Par ailleurs, il continue de s’adonner à l’une de ses passions : dans chacune de ses résidences – à Londres et en France – il fait aménager un « laboratoire » dans lequel, au milieu de ses alambics, il travaille à la conception de parfums. Répondant au vœu de lady Blessington qui souhaite porter un parfum fleuri (et non musqué comme c’est l’habitude), Alfred d’Orsay va créer notamment « L’eau du Bouquet » (rebaptisée « Etiquette bleue » en 1908). La mort de sa maîtresse le laisse inconsolable. Il meurt en 1852. Ses parfums demeurent et traversent le temps.

C’est pour rendre hommage au créateur de « L’eau du Bouquet », à son génie esthétique, à sons sens artistique, qu’est créée en 1908 la Compagnie française des Parfums d’Orsay. La Belle-Epoque raffole des parfums et de nombreuses sociétés sont constituées alors partout en Europe. La Compagnie adopte d’emblée la figure et l’univers raffiné du comte d’Orsay.
Rapidement, la marque trouve ses inconditionnel(le)s et devient synonyme de luxe : emballage somptueux, flacons par Baccarat, Lalique ou Daum, nouvelles fragrances envoûtantes. Après la 1ère guerre mondiale, la société se développe plus que jamais, sous la houlette de sa nouvelle propriétaire, Mme Guérin, puis de son fils, à la tête de l'entreprise de 1936 à 1983 ! Dans ce long intervalle, ce ne sont que succès qui s’enchaînent pour les parfums d’Orsay : magasins luxueux, d’abord boulevard des Italiens, puis 17 rue de la Paix ; usine à Neuilly, puis à Puteaux, construite autour du château des Bouvets, demeure dans laquelle Alfred d’Orsay lui-même a demeuré quelque temps ; 500 employés se consacrent à l’élaboration, à l’embouteillage, à l’étiquetage et à l’expédition des parfums dans le monde entier ; les gammes s'enrichissent (shampoings, crèmes, fards, dentifrices…) ; les créations se multiplient (au total, plus d’une centaine de fragrances recensées). On compte aussi des magasins à New-York, sur la 5e avenue (jusqu’en 1929), et des succursales dans toute l’Europe. La figure du chevalier d’Orsay fait le tour du monde ! Des artistes prêtent leurs talents à l’illustration des campagnes publicitaires ou des emballages : Jean Cocteau (ci-dessous), Marie Laurencin…

Mais Jacques Guérin quitte la direction de l’entreprise en 1983. L’homme est un esthète, un collectionneur bibliophile. C’est surtout un parfumeur à l’ancienne mode, qui n’accepte pas les pratiques modernes de la parfumerie (laboratoires multi-marques, parfums « clés en mains », standardisation…). Il se retire et doit se résoudre à vendre la société familiale. Hélas pour lui, les repreneurs ne semblent pas à la hauteur des traditions de la marque. La maison décline ; les parfums d’Orsay tombent dans un demi-sommeil.

Il faudra attendre de longues années avant que la marque renaisse et renoue avec les critères d'exigence qui furent toujours les siens…

(à suivre)

A lire : La légende du chevalier d'Orsay, dont nous avons tiré l'essentiel de l'aperçu historique des parfums d'Orsay. Photos : DR, Parfums d'Orsay. 

Du nouveau chez Penhaligon's

C'est une fragrance nouvelle qui vient enrichir cet automne la gamme déjà opulente des parfums Penhaligon's : Juniper Sling. Inspiré par le plus célèbre des alcools anglais, le London Dry Gin, et par l'atmosphère survoltée des fêtes des années 20, le maître-parfumeur Olivier Cresp a créé un cocktail olfactif dont la base est la baie de genièvre ("juniper"). Il signe là, pour Penhaligon's, une fragrance boisée, aromatique et épicée au sillage pétillant, sensuel et élégant. Un véritable hommage aux années folles, comme le montre le film publicitaire - très drôle - dédié la nouvelle eau de toilette !

Est-il nécessaire de préciser au lecteur que nous avons d'ores et déjà adopté Juniper Sling ?

Penhaligon's, 209 rue Saint-Honoré, Paris 1er. Voir toute la gamme ici.

L'Anthologie par Penhaligon's

Avouons d'emblée, en guise d'introduction, notre préférence marquée pour cette maison britannique, déjà évoquée ici. Penhaligon's offre à l'univers du parfum masculin (et féminin) de nombreuses fragrances originales, à mille lieues des parfums industriels consommés par le tout-venant.
Certaines de ces fragrances, pour les plus anciennes, avaient disparu avec le temps et l'évolution du goût. Or depuis 2009, forte d'un riche patrimoine et d'archives complètes de formulations oubliées, Penhaligon's remet au goût du jour quelques-uns de ses parfums historiques, à travers sa gamme baptisée "Anthology".

Avec ce printemps, ce sont deux nouveaux ajouts qui viennent compléter les rééditions précédentes (Extract of limes, Gardenia, Eau de Verveine et Night Scented stock) : le classique "Eau de cologne" et le floral "Orange blossom".

Le premier, dont l'édition originale remonte à 1927, est un citronné aux subtiles notes de zeste d'orange poudrée et de romarin. Le second, remis au goût du jour d'après sa version de 1976 est un mélange somptueux d'orange et de bergamote, auquel se mêlent les notes de cèdre, de rose et de fleur de pêcher ; une alchimie grandiose à laquelle Des Esseintes aurait sûrement applaudi...

L'été arrive : avec lui, on délaissera pour quelque temps les parfums trop lourds, au profit de notes plus légères telles que celles-ci, en attendant d'autres rééditions d'ores et déjà annoncées, et qui viendront compléter cette Anthology jusqu'en 2011.

Plus d'infos sur le site de Penhaligon's.

En bref : le site web des parfums Detaille

La parfumerie Detaille a enfin recréé son site internet !

Nous vous entretenions il y a quelque temps de cette ancienne maison fondée en 1905 à l'initiative de la comtesse de Presles. Désormais, vous pouvez retrouver (et commander) en ligne les fragrances pour hommes aux noms évocateurs tels que Aéroplane, Escrimeur, Yachting etc.

Un doux parfum (!) de nostalgie...

Parfums Detaille

Parfums : Penhaligon's

La maison Penhaligon's est l'une de ces marques ancestrales britanniques que nous vénérons et qui, depuis leur création, n'ont presque rien changé à ce qui a fait leur réputation : originalité, ancienneté, distinction, élégance, rareté, beauté... Elles font le charme de cette British Touch empreinte de nostalgie victorienne et impériale, sorte de parenthèse hors du temps et de la modernité.

Tout commence dans le dernier quart du 19e siècle, avec le fondateur, William Penhaligon, barbier de formation, admirateur de Byron et de Wilde. Il s'installe à Londres un peu avant 1870 et ouvre son salon près des bains turcs de Picadilly. Excentrique, créatif, dynamique, il rallie bientôt dans la clientèle de son salon de coiffure tout ce que Londres compte de hauts personnages : hommes politiques, officiers, aristocrates, hommes d'affaires, courtiers. La proximité des bains turcs lui donne l'occasion de proposer son premier parfum, en 1872, inspiré des senteurs orientales et des vapeurs des bains, Hammam Bouquet. Le succès est immédiat et pousse William Penhaligon à continuer dans cette voie aussi royale que l'est sa clientèle. Dès lors, il passe ses journées à distiller, décanter et mélanger extraits, huiles, parfums divers... Dès le début, il a l'idée de créer un flacon original, encore utilisé aujourd'hui, fait d'une petite bouteille en verre, dont le col est entouré d'un neud de ruban.

En 1902, il révolutionne le monde de la parfumerie masculine en créant pour le duc de Malborough Blenheim Bouquet (du nom de la résidence de cette illustre famille) - qui sera aussi le parfum de Winston Churchill - premier parfum masculin contenant une forte note citronnée, inhabituelle jusque-là dans la salle de bains d'un gentleman...

Son succès toujours grandissant le porte à être nommé barbier et parfumeur de la Couronne et il obtient donc le fameux Royal Warrant des fournisseurs de la monarchie britannique, qu'il détient encore aujourd'hui.

La gamme continue à se développer ainsi, jusqu'à nos jours, d'abord avec les parfums pour femmes, ensuite avec des déclinaisons diverses des fragrances de la maison, : cosmétiques ou bougies odorantes mais aussi avec des lignes de maroquinerie et d'objets divers (argenterie et cristal notamment). Bien sûr, l'activité principale de Penhaligon's, celle dont elle tire son succès, reste celle de l'univers de la très haute parfumerie : ingrédients de grande qualité et sélectionnés avec soin, mélanges subtils, flaconnage élégant, accueil attentif et patient.

La gamme pour homme comprend aujourd'hui 9 fragrances : Hammam Bouquet (très chaleureux et que nous vous recommandons fortement pour l'hiver), Blenheim Bouquet, Lords, Racquets formula, English fern, Castile, Quercus, Endymion et Opus 1870. A vous de découvrir leurs subtilités !

Le site de Penhaligon's
Penhaligon's à Paris : 209, rue Saint-Honoré (1er) et 7, rue des Francs-Bourgeois (4e)

Le parfum selon Huysmans (3/3)

[Suite et fin de notre voyage immobile et parfumé, sous la plume de Huysmans. Au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, vous verrez ici à quel point Huysmans est un magicien de l'expression, un maître du vocabulaire, un orfèvre de la phrase, un collectionneur de mots - rares pour beaucoup. C'est ce qui fait son style inimitable et parfait. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'homme et l'écrivain, un site (français, anglais, espagnol) lui est consacré. Nous vous suggérons aussi, entre beaucoup d'autres, ces lectures : A rebours, Nouvelles et A Paris.]

Tout à coup une douleur aiguë le perça ; il lui sembla qu'un vilebrequin lui forait les tempes. Il ouvrit les yeux, se retrouva au milieu de son cabinet de toilette, assis devant sa table ; péniblement, il marcha, abasourdi, vers la croisée qu'il entrebâilla. Une bouffée d'air rasséréna l'étouffante atmosphère qui l'enveloppait ; il se promena, de long en large, pour raffermir ses jambes, alla et vint, regardant le plafond où des crabes et des algues poudrées de sel, s'enlevaient en relief sur un fond grenu aussi blond que le sable d'une plage ; un décor pareil revêtait les plinthes, bordant les cloisons tapissées de crêpe Japonais vert d'eau, un peu chiffonné, simulant le friselis d'une rivière que le vent ride et, dans ce léger courant, nageait le pétale d'une rose autour duquel tournoyait une nuée de petits poissons dessinés en deux traits d'encre.

Mais ses paupières demeuraient lourdes ; il cessa d'arpenter le court espace compris entre le baptistère et la baignoire, et il s'appuya sur la rampe de la fenêtre ; son étourdissement cessa ; il reboucha soigneusement les fioles, et il mit à profit cette occasion pour remédier au désordre de ses maquillages. Il n'y avait point touché depuis son arrivée à Fontenay, et il s'étonna presque, maintenant, de revoir cette collection naguère visitée par tant de femmes. Les uns sur les autres, des flacons, et des pots s'entassaient. Ici, une boîte en porcelaine, de la famille verte, contenait le schnouda, cette merveilleuse crème blanche qui, une fois étendue sur les joues, passe, sous l'influence de l'air, au rose tendre, puis à un incarnat si réel qu'il procure l'illusion vraiment exacte d'une peau colorée de sang ; là, des laques, incrustées de burgau, renfermaient de l'or Japonais et du vert d'Athènes, couleur d'aile de cantharide, des ors et des verts qui se transmuent en une pourpre profonde dès qu'on les mouille ; près de pots pleins de pâte d'aveline, de serkis du harem, d'émulsines au lys de kachemyr, de lotions d'eau de fraise et de sureau pour le teint, et près de petites bouteilles remplies de solutions d'encre de Chine et d'eau de rose à l'usage des yeux, des instruments en ivoire, en nacre, en acier, en argent, s'étalaient éparpillés avec des brosses en luzerne pour les gencives : des pinces, des ciseaux, des strigiles, des estompes, des crêpons et des houppes, des gratte-dos, des mouches et des limes.

Il manipulait tout cet attirail, autrefois acheté sur les instances d'une maîtresse qui se pâmait sous l'influence de certains aromates et de certains baumes, une femme détraquée et nerveuse aimant à faire macérer la pointe de ses seins dans les senteurs, mais n'éprouvant, en somme, une délicieuse et accablante extase, que lorsqu'on lui ratissait la tête avec un peigne ou qu'elle pouvait humer, au milieu des caresses, l'odeur de la suie, du plâtre des maisons en construction, par les temps de pluie, ou de la poussière mouchetée par de grosses gouttes d'orage, pendant l'été.

Il rumina ces souvenirs, et une après-midi écoulée, à Pantin, par désoeuvrement, par curiosité, en compagnie de cette femme, chez l'une de ses soeurs, lui revint, remuant en lui un monde oublié de vieilles idées et d'anciens parfums ; tandis que les deux femmes jacassaient et se montraient leurs robes, il s'était approché de la fenêtre et, au travers des vitres poudreuses, il avait vu la rue pleine de boue s'étendre et entendu ses pavés bruire sous le coup répété des galoches battant les mares.

Cette scène déjà lointaine se présenta subitement, avec une vivacité singulière. Pantin était là, devant lui, animé, vivant, dans cette eau verte et comme morte de la glace margée de lune où ses yeux inconscients plongeaient ; une hallucination l'emporta loin de Fontenay ; le miroir lui répercuta en même temps que la rue les réflexions qu'elle avait autrefois fait naître et, abîmé dans un songe ; il se répéta cette ingénieuse, mélancolique et consolante antienne qu'il avait jadis notée dès son retour dans Paris :

- Oui, le temps des grandes pluies est venu ; voilà que les gargouilles dégobillent, en chantant sous les trottoirs, et que les fumiers marinent dans des flaques qui emplissent de leur café au lait les bols creusés dans le macadam ; partout, pour l'humble passant, les rince-pieds fonctionnent.
Sous le ciel bas, dans l'air mou, les murs des maisons ont des sueurs noires et leurs soupiraux fétident ; la dégoûtation de l'existence s'accentue et le spleen écrase ; les semailles d'ordures que chacun a dans l'âme éclosent ; des besoins de sales ribotes agitent les gens austères et, dans le cerveau des gens considérés, des désirs de forçats vont naître.
Et pourtant, je me chauffe devant un grand feu et, d'une corbeille de fleurs épanouies sur la table se dégage une exhalaison de benjoin, de géranium et de vétyver qui remplit la chambre. En plein mois de novembre, à Pantin, rue de Paris, le printemps persiste et voici que je ris, à part moi, des familles craintives qui, afin d'éviter les approches du froid, fuient à toute vapeur vers Antibes ou vers Cannes.
L'inclémente nature n'est pour rien dans cet extraordinaire phénomène ; c'est à l'industrie seule, il faut bien le dire, que Pantin est redevable de cette saison factice.

En effet, ces fleurs sont en taffetas, montées sur du fil d'archal, et la senteur printanière filtre par les joints de la fenêtre, exhalée des usines du voisinage, des parfumeries de Pinaud et de Saint-James.

Pour les artisans usés par les durs labeurs des ateliers, pour les petits employés trop souvent pères, l'illusion d'un peu de bon air est, grâce à ces commerçants, possible.

Le parfum selon Huysmans (2/3)

 

[Joris-Karl Huysmans (1848-1907) est assez mal connu du grand public. Son oeuvre est pourtant abondant (au masculin, oui) : nouvelles, romans, poèmes, critiques littéraires et artistiques... Mais Huysmans reste dans l'ombre d'autres auteurs plus prolifiques ou plus "populaires", lui qui peine à inventer des histoires longues mais excelle dans la nouvelle. Ces nouvelles de Huysmans n’inspirent d'ailleurs pas la joie de vivre. S'il utilise l'humour, c'est par dérision, voire par désespoir : c’est d’ailleurs lui qui a inventé l’expression « humour noir », qu’André Breton, fervent admirateur de Huysmans, a reprise. Ainsi, dans A rebours, des Esseintes est un jeune dandy que tout dégoûte, qui condamne tout ce qu'il appris, tout ce qu'il a vécu, tout ce qui existe.]

"Assis maintenant, dans son cabinet de toilette, devant sa table, il songeait à créer un nouveau bouquet et il était pris de ce moment d'hésitation bien connu des écrivains, qui, après des mois de repos, s'apprêtent à recommencer une nouvelle oeuvre.

Ainsi que Balzac que hantait l'impérieux besoin de noircir beaucoup de papier pour se mettre en train, des Esseintes reconnut la nécessité de se refaire auparavant la main par quelques travaux sans importance ; voulant fabriquer de l'héliotrope, il soupesa des flacons d'amande et de vanille, puis il changea d'idée et se résolut à aborder le pois de senteur.

Les expressions, les procédés lui échappaient ; il tâtonna ; en somme, dans la fragrance de cette fleur, l'oranger domine : il tenta de plusieurs combinaisons et il finit par atteindre le ton juste, en joignant à l'oranger de la tubéreuse et de la rose qu'il lia par une goutte de vanille.

Les incertitudes se dissipèrent ; une petite fièvre l'agita, il fut prêt au travail, il composa encore du thé en mélangeant de la cassie et de l'iris, puis, sûr de lui il se détermina à marcher de l'avant, à plaquer une phrase fulminante dont le hautain fracas effondrerait le chuchotement de cette astucieuse frangipane qui se faufilait encore dans sa pièce.

Il mania l'ambre, le musc-tonkin, aux éclats terribles, le patchouli, le plus âcre des parfums végétaux et dont la fleur, à l'état brut, dégage un remugle de moisi et de rouille. Quoi qu'il fît, la hantise du XVIIIe siècle l'obséda ; les robes à paniers, les falbalas tournèrent devant ses yeux ; des souvenirs des « Vénus » de Boucher, tout en chair, sans os, bourrées de coton rose, s'installèrent sur ses murs ; des rappels du roman de Thémidore, de l'exquise Rosette retroussée dans un désespoir couleur feu, le poursuivirent. Furieux, il se leva et, afin de se libérer, il renifla, de toutes ses forces, cette pure essence de spikanard, si chère aux Orientaux et si désagréable aux Européens, à cause de son relent trop prononcé de valériane. Il demeura étourdi sous la violence de ce choc ; comme pilés par un coup de marteau, les filigranes de la délicate odeur disparurent ; il profita de ce temps de répit pour échapper aux siècles défunts, aux vapeurs surannées, pour entrer, ainsi qu'il le faisait jadis, dans des oeuvres moins restreintes ou plus neuves.

Il avait autrefois aimé à se bercer d'accords en parfumerie ; il usait d'effets analogues à ceux des poètes, employait, en quelque sorte, l'admirable ordonnance de certaines pièces de Baudelaire, telles que « l'Irréparable » et « le Balcon », où le dernier des cinq vers qui composent la strophe est l'écho du premier et revient, ainsi qu'un refrain, noyer l'âme dans des infinis de mélancolie et de langueur.

Il s'égarait dans les songes qu'évoquaient pour lui ces stances aromatiques, ramené soudain à son point de départ, au motif de sa méditation, par le retour du thème initial, reparaissant, à des intervalles ménagés, dans l'odorante orchestration du poème.

Le parfum selon Huysmans (1/3)

[In A rebours, de J.-K. Huysmans. Des Esseintes, le personnage principal du roman, est l'archétype du dandy parisien.]

"Pendant cette singulière maladie qui ravage les races à bout de sang, de soudaines accalmies succèdent aux crises ; sans qu'il pût s'expliquer pourquoi, des Esseintes se réveilla tout valide, un beau matin ; plus de toux déracinante, plus de coins enfoncés à coups de maillet dans la nuque, mais une sensation ineffable de bien-être, une légèreté de cervelle dont les pensées s'éclaircissaient et, d'opaques et glauques, devenaient fluides et irisées, de même que des bulles de savon de nuances tendres.

Cet état dura quelques jours, puis subitement, une après-midi, les hallucinations de l'odorat se montrèrent.
Sa chambre embauma la frangipane, il vérifia si un flacon ne traînait pas, débouché ; il n'y avait point de flacon dans la pièce ; il passa dans son cabinet de travail, dans la salle à manger : l'odeur persista.

Il sonna son domestique : - Vous ne sentez rien, dit-il ? L'autre renifla une prise d'air et déclara ne respirer aucune fleur : le doute ne pouvait exister ; la névrose revenait, une fois de plus, sous l'apparence d'une nouvelle illusion des sens.

Fatigué par la ténacité de cet imaginaire arôme, il résolut de se plonger dans des parfums véritables, espérant que cette homéopathie nasale le guérirait ou du moins qu'elle retarderait la poursuite de l'importune frangipane.

Il se rendit dans son cabinet de toilette. Là, près d'un ancien baptistère qui lui servait de cuvette, sous une longue glace en fer forgé, emprisonnant ainsi que d'une margelle argentée de lune, l'eau verte et comme morte du miroir, des bouteilles de toute grandeur, de toute forme, s'étageaient sur des rayons d'ivoire.

Il les plaça sur une table et les divisa en deux séries : celle des parfums simples, c'est-à-dire des extraits ou des esprits, et celle des parfums composés, désignés sous le terme générique de bouquets.

Il s'enfonça dans un fauteuil et se recueillit.

Il était, depuis des années, habile dans la science du flair ; il pensait que l'odorat pouvait éprouver des jouissances égales à celles de l'ouïe et de la vue, chaque sens étant susceptible, par suite d'une disposition naturelle et d'une érudite culture, de percevoir des impressions nouvelles, de les décupler, de les coordonner, d'en composer ce tout qui constitue une oeuvre ; et il n'était pas, en somme, plus anormal qu'un art existât, en dégageant d'odorants fluides, que d'autres, en détachant des ondes sonores, ou en frappant de rayons diversement colorés la rétine d'un oeil ; seulement, si personne ne peut discerner, sans une intuition particulière développée par l'étude, une peinture de grand maître d'une croûte, un air de Beethoven d'un air de Clapisson, personne, non plus, ne peut, sans une initiation préalable, ne point confondre, au premier abord, un bouquet créé par un sincère artiste, avec un pot-pourri fabriqué par un industriel, pour la vente des épiceries et des bazars.

Dans cet art des parfums, un côté l'avait, entre tous, séduit, celui de la précision factice.

Parfums : Detaille

Symbole du chic allié au progrès mécanique de la Belle Epoque, la maison Detaille a survécu aux modes et aux parfums commerciaux de synthèse.
La comtesse de Presles, à l'origine de l'aventure Detaille, possédait au début du XXe siècle une des toutes premières automobiles, a fortiori conduite par une femme. Amie du chimiste Marcellin Berthelot, elle fit appel au savant pour qu'il remédie à un problème lié à sa "grande vitesse" de conduite : la déshydratation de sa peau lorsqu'elle était au volant...

Le chimiste compréhensif créa alors pour elle ce qui allait s'appeler le Baume automobile, ancêtre de nos crèmes hydratantes, à base d'eaux florales (fleurs d'oranger et roses). C'est ainsi que naquit la maison Detaille, du nom de l'époux de la comtesse (et frère du peintre Edouard Detaille).

La maison Detaille existe toujours - tout comme le Baume automobile -, au 10 rue Saint-Lazare (Paris 9e). Vous pouvez y trouver plusieurs fragrances pour hommes, à base d'essences naturelles, dans d'élégants flacons, et sous des appellations qui rappellent évidemment les débuts de cette parfumerie : le XXe siècle naissant avec ses premières voitures, ses premiers aéronefs, ses sports élégants... Vous aurez donc le choix entre plusieurs jus, selon votre humeur : Escrimeur (pour information, celui que nous portons), Yachting, Par 4, Miles, Aéroplane.

La boutique à elle seule vaut le déplacement : on croirait facilement avoir pris une machine à remonter le temps...

Parfumerie Detaille
10, rue Saint-Lazare
75009 Paris
Métro ND de Lorette

Le site de la maison Detaille est malheureusement en cours de refonte actuellement...